Appareil photo ?

Salut !

Il est temps de consacrer un peu de temps (et de budget) à la photographie. 

Un figuriniste "pro" m'a conseillé d'acheter un boitier CANON EOS 1100 D et de lui agréger un objectif macro (sans me donner d'autre indications...). 

Un autre le CANON M50.

Certains d'entre vous utilisent-ils ces appareils ?

L'objectif est de réaliser des photos suffisamment proches de la réalité pour partager dans de bonnes conditions et montrer les détails si besoin. 

Si vous avez des suggestions...

ENJOY !

Moi perso pour faire des photos vite fait en cours de réalisation d'une pièce pour mettre sur le site j'utilise le portable, et une fois terminé je sors le reflex (boîtier canon 80D avec objectif 18-55) pour tenter d'obtenir des photos un peu plus nettes et pour voir les détails.

Merci Michel. 
Bien noté, je regarderai ce modèle.

Apparemment la boutique où je me rendrai vendredi me propose de faire quelques essais... 
Ce qui n'était pas gagné d'avance...

On m'a finalement expliqué que le Canon 1100D était dépassé, notamment en l'absence d'APS (sans que je sache à ce stade de quoi il s'agit...). 

À suivre...

Je ne suis pas un spécialiste de la technique et des termes employé en photo mais il me semble que c'est un format de photo numérique

je suis assez fainéant, du coup je prends les photos avec le téléphone portable.

Je n'ai aucune connaissance en appareil ni en photographie.... hélas

Merci Messieurs !

La question à demander, pour éviter le " charabia " technique que sortent les vendeurs qui repèrent vite celui qui n'est pas habitué, et profitent pour vous fourguer une Rolls quand vous demandez si il y a un arrêt de bus dans les environs, la question " à combien de cm de l'objectif puis je photographier et avoir une image nette ", ils existent des appareils déjà a +/- 100€ qui le font, et un simple logiciel fourni avec votre logiciel Microsoft permet d'agrandir les détails 
Un figurine peinte il a près de 50 ans, photographiée avec un petit broll il y a une dizaine d'années, figurine posée sur l'appuis de fenêtre, lumière du jour
L'appareil : https://www.sony.be/electronics/support/res/manuals/4000/40009492M.pdf

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 Et agrandissement d'un détail

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Mirofsoft a écrit:

La question à demander, pour éviter le " charabia " technique que sortent les vendeurs qui repèrent vite celui qui n'est pas habitué...

Merci Michel. 
Je suis d'accord avec toi. 
Il y a également les "fanas" photos qui se laissent aller, surtout vers les nouveautés, en méprisant, pour ainsi dire, le matériel ancien, le jugeant obsolète...
Mais bon... un "bon" appareil c'est aussi le moyen d'échanger dans de bonnes conditions.

Quelque soit la marque d'un reflex, l'image obtenue sera de bien meilleure qualité qu'avec un téléphone. Inutile d'acheter du "haut de gamme" si c'est juste pour publier sur le web, un appareil d'occasion avec un objectif de 50 mm suffira amplement. Les objectifs "macro" sont en général plus qualitatif que les objectifs non macro, mais pas indispensables. Un objectif macro sert en général à prendre des insectes en photos, des fleurs et n'est de toute façon pas spécialement adapté à la prise de vue de figurine. 
Mes deux cents....

L'APS C transforme le 35mm en 50mm d'après ce qu'on m'a expliqué...

J'ai un Olympus EPL-6 à objectif interchangeable (micro 4/3 idem panasonic) ... j'ai un 60mm macro

Je place un fond à environ 30cm en l'éclairant avec une lampe de 40w pour obtenir un dégradé
J'éclaire la figurine avec une lampe de 100w lumière du jour et pour diffuser un peu plus la lumière je mets une feuille blanche A4 (le papier calque ne diffuse pas suffisamment) Je règle en mode manuel sur priorité à l'ouverture pour avoir un maximum de profondeur de champ (netteté dans la profondeur) ... soit j'utilise une télécommande soit je mets le retardateur pour le déclenchement

Le plat en photo fait 30mm

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Taouletta a écrit:

L'APS C transforme le 35mm en 50mm d'après ce qu'on m'a expliqué...

Exact, c'est d'ailleurs avec un 35mm que je prends mes photos.....

De mon côté, boîtier Canon 50D et objectif Canon 60mm macro f/2.8 achetés ensemble en 2010 et qui fonctionnent comme au premier jour (seul inconvénient, carte mémoire Compact Flash).
Donc pour la modernité, on repassera...

Avantages du reflex (et de certains compacts perfectionnés):
- Possibilié de régler séparément (mode manuel) ou de manière liée (semi-automatique):
     - Sensibilité ISO (less is better)
     - Vitesse d'obturation
     - Ouverture (détermine la profondeur de champ)
- Choix de la température de couleur
- Possibilité de déclencher à distance et / ou à retardement
- Possibilité d'installer sur trépied

Avantages de l'objectif macro:
- Faible distance de mise au point (donc haut niveau de détail)
- "Piqué" généralement excellent au centre comme en périphérie
- Distance focale qui ne déforme pas le sujet (50mm et plus)
- Accessoirement, très adapté au portrait

Grave défaut de tous ces appareils digitaux
Pour la macro, il faut un support stable, déclencher à la main provoque un mouvement, il faut déclencher soit avec programmation retard ou avec une commande à distance
Sur les argentiques, il y avait un câble mécanique, qui se vissait à l'intérieur du bouton de déclenchement très souple et ne transmettait pas de chocs/vibrations
Pour la macro un bague d'extension macro existe, fixée au boîtier, puis l'objectif en position normale dans le bague, on peut en général acheter 3 modèles différents, interchangeables ET empilables, les combinaisons étant multiples permettant de nombreux mode d'éclaircissement . Evidement l'objectif étant très près du sujet, il crée un zone d'ombre au flash situé sur l'appareil etc etc ...
Je retourne donc facilement à mon petit broll a 99€ avec courte distance objectif sujet . 10cm distance objectif sujet ( un Macro Nikon à 500€ c'est 16cm )
Je suis pour le simple genre Klik Klak merci Kodak

Messieurs vous faîtes des photos superbes d'ordinaire.
Tout ce langage est abscons pour ma pomme... 

Jean-Paul, c'est ce que je voudrais réaliser. 
Figure-toi que j'imaginais un "background" dégradé...
Andrea TERZOLO m'a expliqué qu'il s'agissait d'un papier éclairé il y a quelques temps.

J'ai vu cette lampe qui m'a paru sympa : ICI

ENJOY !

Il y a 2 mois mon épouse m'a offert ce mini studio photo.
C'est génial, il ne prend pas de place car il se pli, il y a 2 rampes de leds avec intensité réglable que l'on peut placer à souhait devant ou derrière ou les deux ainsi qu'un diffuseur, 6 couleurs de fonds differents, et en plus pour moins de 70 euros. Je recommande à tous [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Mirofsoft a écrit:

Grave défaut de tous ces appareils digitaux
Pour la macro, il faut un support stable, déclencher à la main provoque un mouvement, il faut déclencher soit avec programmation retard ou avec une commande à distance
Sur les argentiques, il y avait un câble mécanique, qui se vissait à l'intérieur du bouton de déclenchement très souple et ne transmettait pas de chocs/vibrations
Pour la macro un bague d'extension macro existe, fixée au boîtier, puis l'objectif en position normale dans le bague, on peut en général acheter 3 modèles différents, interchangeables ET empilables, les combinaisons étant multiples permettant de nombreux mode d'éclaircissement . Evidement l'objectif étant très près du sujet, il crée un zone d'ombre au flash situé sur l'appareil etc etc ...
Je retourne donc facilement à mon petit broll a 99€ avec courte distance objectif sujet . 10cm distance objectif sujet ( un Macro Nikon à 500€ c'est 16cm )
Je suis pour le simple genre Klik Klak merci Kodak

... Et pour partager tu fais comment ? Scanner ? un digital c'est au delà de 10 Millions de pixels voir 20M ... chose qu'un scanner à plat n'a pas 
Pour l'argentique et le numérique on a les mêmes problèmes de stabilité : support et déclenchement ... seule différence en numérique on efface si c'est loupé et on recommence ... en Argentique on faisait comment ?

J'ai oublié de dire que je peux connecter ma tablette ou mon smartphone à mon appareil pour voir en temps réel l'image et je peux commander son déclenchement

L'arrière cuisine ... avant de commencer je suis un peu mécano à la base donc j'ai beaucoup de choses que j'ai bricolé

Lampe arrière plan : boite de conserve avec une douille E27 que j'ai fixée sur un support façon spot
Plateforme de laboratoire ... je l'ai usiné entièrement ça sert à régler la hauteur
Base tournante : c'est un gros roulement à bille de récup sur lequel j'ai mis un plateau
J'ai un bras magic Manfrotto que je fixe sur une coulisse ça me permet de régler la distance et l'horizontale

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Paul a écrit:

......
Avantages de l'objectif macro:
- Accessoirement, très adapté au portrait

Au contraire Paul, le piqué étant assez exceptionnel, un objectif macro va révéler tous les défauts de la peau, et n'est pas réellement adapté à du portrait. En APSC, le portrait se fait en général avec un 70 mm (équivalent 105) ou au max avec un 100 mm mais il faut plus de recul, le 70 est plus simple et moins onéreux (ça dépend des marques). 

Pour réellement faire de la macro, un flash annulaire est recommandé....

Jean_Paul a écrit:

L'arrière cuisine ... 

TOP !
Merci Jean-Paul.

Toufinetteh a écrit:

...que l'on peut placer à souhait devant ou derrière ou les deux...

Pouvoir déplacer les lumières est une option bien sympa. 
Cependant, j'ai bien l'impression que la grande majorité des figurinistes n'utilisent pas de studio...

Bon....

Ma première photo... 
Avec un Canon R10 et objectif  RF 35mm/1.8, du matériel qui m'a été recommandé par un Youtubeur auquel je me suis adressé et qui a pris en compte mes "besoins" et mon budget max. 
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J'ai introduit la batterie (comme un grand... du mauvais côté la première fois... mais sans forcer...) j'ai laissé faire la machine. 
Le cadre vert dans le viseur s'est positionné au niveau du ventre du cheval, j'espère que je pourrais prendre des photos plus "générales" car là je vois que les jambes sont floues...

Le commerçant (photographe pro) m'a donné quelques explications... avec un accent Viet (normal !) et en Anglais... 
Je me suis donc borné à saisir le mot "easy", qu'il a répété à tout bout de champ, et en ai déduit que l'appareil ferait tout, tout seul... LOL
Mais bon... il m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas tout le temps utiliser la position "A" (Automatique)...
Il s'est dit prêt à me donner les bases si je retourne quelques jours à Ho Chi Minh. 
Pour l'instant, tous ces chiffres, ces réglages, m'ont donné des maux de tête...
Nous verrons bien... Mais ça va être coton je sens...

Voici la photo qu'il a prise pour illustrer ses explications (en utilisant une boîte en polyester en guise de studio [pas bête !], avec les deux lampes que j'ai évoquées précédemment) .

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C'est vrai que l'agrandissement va bien...
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J'ai pu récupérer en deux clics sur internet la doc en Français. 
C'est appréciable. 

Merci à tous pour vos interventions. 

ENJOY quel que soit votre matos !

Puisque nous y sommes... J'ai essayé un feutre "Gundam Marker" pour marquer le milieu de l'habit. 
Chacun appréciera... À la base c'est plutôt dédié à marquer les interstices des robots... 

On peut voir le produit : ICI

Il faut se mettre en mode manuel pour prioriser l'ouverture qui permettra à avoir une netteté sur la profondeur ... Inconvénient le temps de pose sera plus important et donc il faut que l'appareil soit sur un support fixe et ne pas faire bouger l'appareil pendant le déclenchement (le temps de pose ? plus il est court plus la photo sera sombre, et plus il est long plus la photo sera surexposée ... il faut faire plusieurs essais)

Bonjour Éric

Suivant également les conseils d´un ami qui est photographe de produits pour la publicité j´ai acquis ce matériel qui me donne entière satisfaction.

Reflex Canon EOS 500D  occasion 110€
Objectif Macro Tamron 90mm Macro 1:1 2,8  occasion 80€
Tripode  occasion 10€
Pour prendre les photos voici les réglages que j´utilise suivant  ses conseils.

Ouverture F 2,8  iso 100 et pour le temps nécessaire j´appuie légèrement sur le déclencheur et une marque que je peux déplacer avec la roulette me laisse mettre le temps nécessaire automatiquement pour une bonne photo.

Sur la roulette des modes il faut mettre la M de manuel.

Je me suis rendu compte que si je réduis légèrement le temps d´exposition automatique nécessaire j´obtiens un fond bien noir et des couleurs saturées.

Je n´utilise jamais le flash.

Bien évidement ceci se fait uniquement avec un tripode.

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Voici les photos prises hier avec ces réglages.


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Si je peux t´aider et tu as besoin de plus d´information n´hésite  pas a me le dire.

Georges

Normalement, tu dois pouvoir juger de l'exposition de la photo sur l'écran arrière de l'appareil. Sinon Jean-Paul a raison, mode manuel, ISO mini, sur pied, fermer l'ouverture au max pour éviter le flou de la profondeur de champ trop courte. Pour ne pas faire trembler l'appareil au moment du déclenchement et éviter le flou de bougé, utiliser le retardateur.

Logan a écrit:

Normalement, tu dois pouvoir juger de l'exposition de la photo sur l'écran arrière de l'appareil. Sinon Jean-Paul a raison, mode manuel, ISO mini, sur pied, fermer l'ouverture au max pour éviter le flou de la profondeur de champ trop courte. Pour ne pas faire trembler l'appareil au moment du déclenchement et éviter le flou de bougé, utiliser le retardateur.

Bonjour Christian.

Oui c´est exactement ce que je dis dans mon commentaire.

jcalduch a écrit:

Ouverture F 2,8  iso 100 et pour le temps nécessaire j´appuie légèrement sur le déclencheur et une marque que je peux déplacer avec la roulette me laisse mettre le temps nécessaire automatiquement pour une bonne photo.

Ouverture F 2,8   ?? Tu risques d'avoir souvent des problèmes de flou sur la profondeur de champ. Je ne shoote jamais en dessous de f16 - 22.

jcalduch a écrit:

Logan a écrit:

Normalement, tu dois pouvoir juger de l'exposition de la photo sur l'écran arrière de l'appareil. Sinon Jean-Paul a raison, mode manuel, ISO mini, sur pied, fermer l'ouverture au max pour éviter le flou de la profondeur de champ trop courte. Pour ne pas faire trembler l'appareil au moment du déclenchement et éviter le flou de bougé, utiliser le retardateur.

Bonjour Christian.

Oui c´est exactement ce que je dis dans mon commentaire.

Nos messages se sont croisés. Par contre sur l'ouverture nous ne sommes pas en phase.

Logan a écrit:

jcalduch a écrit:

Logan a écrit:

Normalement, tu dois pouvoir juger de l'exposition de la photo sur l'écran arrière de l'appareil. Sinon Jean-Paul a raison, mode manuel, ISO mini, sur pied, fermer l'ouverture au max pour éviter le flou de la profondeur de champ trop courte. Pour ne pas faire trembler l'appareil au moment du déclenchement et éviter le flou de bougé, utiliser le retardateur.

Bonjour Christian.

Oui c´est exactement ce que je dis dans mon commentaire.

Nos messages se sont croisés. Par contre sur l'ouverture nous ne sommes pas en phase.

En fait j´ai essayé toutes les ouvertures et comme je ne mets jamais de fond le sujet n´est jamais flou.

jcalduch a écrit:

Logan a écrit:

jcalduch a écrit:

Logan a écrit:

Normalement, tu dois pouvoir juger de l'exposition de la photo sur l'écran arrière de l'appareil. Sinon Jean-Paul a raison, mode manuel, ISO mini, sur pied, fermer l'ouverture au max pour éviter le flou de la profondeur de champ trop courte. Pour ne pas faire trembler l'appareil au moment du déclenchement et éviter le flou de bougé, utiliser le retardateur.

Bonjour Christian.

Oui c´est exactement ce que je dis dans mon commentaire.

Nos messages se sont croisés. Par contre sur l'ouverture nous ne sommes pas en phase.

En fait j´ai essayé toutes les ouvertures et comme je ne mets jamais de fond le sujet n´est jamais flou.

Ce n'est pas une question de fond. Sur tes photos les avant plans (le devant du plumet sur la première, le bras gauche sur la seconde) sont très légèrement flous. Sur une figurine plus large ou pire sur une scénette tu aurais des plans totalement flous à cette ouverture. Plus tu fermes ton diaphragme et plus tu augmentes la profondeur de champ (la zone dans laquelle la pièce prise en photo est nette). Sur la photo du soldat en tunique rouge prise par le marchand d'Eric, on voit très bien cet effet de flou sur les jambes, la prise de vue a visiblement été faite à très grande ouverture. A F22 il n'y aurait pas ce problème (mais le gars a dû shooter sans pied avec un éclairage faible, donc il n'a pas eu trop le choix).

C'est sûr et certain que pour avoir une profondeur de champ, il faut réduire l'ouverture ...
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Logan a écrit:

Sur la photo du soldat en tunique rouge prise par le marchand d'Eric, on voit très bien cet effet de flou sur les jambes, la prise de vue a visiblement été faite à très grande ouverture. A F22 il n'y aurait pas ce problème (mais le gars a dû shooter sans pied avec un éclairage faible, donc il n'a pas eu trop le choix).

En fait, l'appareil était sur la position "P" (il me semble) au cours de laquelle une réglette apparaît sur l'écran. 
On peut aller de droite à gauche sur l'écran tactile pour faire varier l'éclairage de la pièce à photographier. 
On voit donc sur cet écran ce que cela va donner. 
C'est ce qui fait dire que l'emploi du R10 est facile et destiné à ceux qui démarrent dans la photo. 
Cet appareil compense s'il y a trop de luminosité ou pas assez. 
Le plastron était "visé" et par conséquent le reste peut être flou d'après ce qu'il m'a expliqué (et ce que j'ai compris).
Il y avait beaucoup d'éclairage au contraire.
Effectivement le photographe n'a pas utilisé de pied et a pris des photos à la volée (de façon très rapide). 
Toutes étaient très acceptables, ou du moins auraient suffit à montrer la pièce ou encore pour un debriefing avec un prof. 

Georges, 
Dommage que ton intervention n'ait pas eu lieu avant vendredi...
Cela m'aurait permis de faire des économies conséquentes...
Mais bon... c'est fait !
Merci pour ta proposition mais je vais avoir du mal à poser des questions dans la mesure où je ne maîtrise pas le vocabulaire et que je ne connais pas non plus les critères d'une "bonne" photo. 
Les miens étant, comme je l'ai dit, de pouvoir parler de la même chose. 
Par exemple, la photo du cheval est fidèle à ce que je vois. 
Si des membres devaient parler de la robe, je n'aurais plus à dire : "non mais..."
Ensuite, le "champ"... je ne vois pas très bien ce que cela veut dire... 
S'agit-il de l'arrière plan ? 
De ce qui est flou ?
Cela doit il être net ?
Perso j'aime bien la photo ainsi, avec le cheval net et le reste flou. 
Idem pour le corps puisque j'avais mis l'accent sur le plastron. 
Maintenant, il est clair que je souhaiterais présenter des pièces nettes "en entier"...
Bon... ça finira par venir...

ENJOY !

Eric, pour te faciliter la prise en main, une méthode parmi d'autres....

Pour débuter en photos "figurines" l'important c'est que la photo soit nette sur tous les points. Pour cela commencer par choisir la sensibilité et mettre sur 100 ISO. Ensuite utiliser les modes semi-automatique et en particulier en mode AV (priorité ouverture) que je conseille toujours aux débutants.

Tu peux faire un autre essai à d'autres ouvertures si ton appareil le permet.
Notes sur un papier, les vitesses d'obturation que l'appareil va choisir lui-même pour chaque prise de vue et vérifie quelle est la photo qui te convient le plus.

Par la suite avec plus d'expérience, tu pourras passer en mode manuel (M) en reprenant les mesures notées lorsque tu étais en mode AV. Tu pourras légèrement modifier toutes les mesures notées, une à une, (penses à toujours les noter) jusqu'à ce que tu trouves que ta prise de vue est vraiment excellente et meilleure qu'en mode AV.  C'est avec ce genre d'essais que tu trouveras les meilleurs réglages, mais dans un premier temps, je te conseilles de reste en AV.


Pour aider quelques vidéos courtes (5 à 7 mn) et 2 lectures pour bien comprendre et débuter.

Comprendre l'ouverture : 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=YLQ85qlSR20

Lecture : http://blaisetdm.wifeo.com/index-fiche-25761.html

Comprendre la vitesse d'obturation :
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=BqzU-p11YKg

Quelle prise de vue choisir :
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=bHgE-lwffY8&list=PLZ2tFNz0-ReK0BxOYRxWEk7HA69KnCwzP&index=7

Comprendre la profondeur de champ :
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=D9k9M3Bc7z0&list=PLZ2tFNz0-ReK0BxOYRxWEk7HA69KnCwzP&index=6

Comprendre l'exposition :
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Tssn-R0SjRA&list=PLZ2tFNz0-ReK0BxOYRxWEk7HA69KnCwzP&index=1


Pour avoir une idée de ton appareil :
Lecture : https://www.lesnumeriques.com/reflex-hybride/canon-eos-r10-p69033/test.html

Bons visionnages et bonnes lectures. 

Bran a écrit:

Pour débuter en photos "figurines" l'important c'est que la photo soit nette sur tous les points. 

Merci Bruno. 

Cela veut donc dire que la photo doit être nette partout ?
Le cheval devrait être net ainsi que l'arrière plan ?

C'est rock'n roll ! ! !

Taouletta a écrit:

Bran a écrit:

Pour débuter en photos "figurines" l'important c'est que la photo soit nette sur tous les points. 

Merci Bruno. 

Cela veut donc dire que la photo doit être nette partout ?
Le cheval devrait être net ainsi que l'arrière plan ?

C'est rock'n roll ! ! !

Si on recule l'arrière plan au maximum il sera flou ... si on a une saynète avec plusieurs plans ça restera nette de partout 
Faire un essai avec le cheval pris de côté et faire un essai avec le cheval de 3/4 on verra de suite les zones de netteté

Jean_Paul a écrit:

Si on recule l'arrière plan au maximum il sera flou ... si on a une saynète avec plusieurs plans ça restera nette de partout 
Faire un essai avec le cheval pris de côté et faire un essai avec le cheval de 3/4 on verra de suite les zones de netteté

Ben... Non... le cheval est net et le reste est "flou" comme sur la 1ère photo. 
La position est "P".
Il y a toujours ce rectangle vert qui se transforme en tout autant de petits carrés verts qui se placent sur la tête du cheval par exemple et ensuite, si je bouge, ailleurs... Je peux, en touchant l'écran définir la zone (alors les petits carrés verts se modifient en un rectangle vert). Je crois comprendre que c'est ce qui sera le plus net...
Ça viendra... 
Il faut que je regarde les vidéos, lise la brochure technique, et surtout fasse des essais.

Bruno,
J'ai mis la position AV, on m'a proposé le choix (sur l'écran tactile) de deux options. 
Les deux mots anglais me sont inconnus (c'est vrai que j'aurais dû) vérifier... sur deux images. 
J'ai choisi l'image avec l'arrière plan net... Mais la photo n'a pas changé... l'arrière plan est resté flou...
Mais bon... Perso ça va... la robe du cheval est fidèle à présent et je peux montrer les détails si j'agrandis la photo. 

Merci encore Messieurs.
Il faut que je m'y mette et ça finira pas aller...

Pour le coup je ne suis pas du tout d'accord avec Bruno :)

Le gros souci des appareils modernes digitaux/électroniques, c'est que beaucoup de choses sont faites de manière automatique et que du coup on ne comprend pas ce qu'on fait, ni ce qui se passe. Bref on ne maitrise rien.
Si ton appareil le permet Eric, je te recommande de passer tous les paramètres en manuel.
C'est à dire la sensibilité (iso), le temps de pose (vitesse d'obturation), l'ouverture du diaphragme et enfin la mise au point (focus).
Les vidéos de Bruno ont l'air pas mal pour comprendre chacun des paramètres.

Pour répondre à ta question, la photo ne doit pas nécessairement être "nette partout". En revanche il faut comprendre ce que l'on fait et si ton souhait est qu'elle soit nette partout, de savoir comment procéder et inversement si tu veux un premier plan net et un second plan flou de savoir comment faire. Tout dépend de l'objectif aussi, le but est-il de faire des photos les plus harmonieuses possibles ou bien des photos qui permettent de juger de la qualité de peinture au mieux ?

Bref, il te faut comprendre deux notions principales :
La notion d'exposition (sous exposition, sur exposition).
La notion de profondeur de champ.

Comprendre en quoi les différents paramètres précédemment cités jouent sur ces deux notions.

Photographier des figurines est plutôt facile dans la mesure où c'est un sujet immobile et où tu maitrises l'éclairage ambiant (enfin quand ce sont les tiennes).

J'ai pris une photo de Porthos tout à l'heure. La mise au point est faite au niveau du baudrier.
Comme tu peux voir, il y a pas mal de flou autour du sujet (tous les arrières plans mais également et dans une moindre mesure, ce qui se trouve sur un plan légèrement différent du baudrier comme les bottes par exemple).
Personnellement je ne trouve pas ça désagréable mais je comprend très bien que l'on veuille obtenir une figurine dont tous les éléments soient nets.
Il faudrait pour ça que je réduise l'ouverture de mon diaphragme et que donc j'augmente le temps de pose pour compenser la baisse de luminosité (ou bien que j'augmente la luminosité générale autour de la figurine ou que j'augmente la sensibilité iso avec le risque d'augmenter un peu le bruit dans la photo).
Je pourrais également reculer pour prendre ma figurine en photo de plus loin, mais cela réduirait également la définition de l'image.
Pour info la photo est prise en avec une ouverture à 2.8 une vitesse de 1/250e et une sensibilité iso de 500

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GregoireM a écrit:

Pour le coup je ne suis pas du tout d'accord avec Bruno :)

Le gros souci des appareils modernes digitaux/électroniques, c'est que beaucoup de choses sont faites de manière automatique et que du coup on ne comprend pas ce qu'on fait, ni ce qui se passe. Bref on ne maitrise rien.
Si ton appareil le permet Eric, je te recommande de passer tous les paramètres en manuel.

Si tu regardes les vidéos, tu verras que David ColaT précise bien que pour un débutant rien ne sert de passer en manuel dès le départ.

Il faut d'abord comprendre les choses. En travaillant en AV un débutant est certain d'obtenir de bons résultats. 
Il n'y a aucune raison de faire croire que seul le manuel donne de bonnes photos, il faut partir de manière basique. 

Le mode manuel sert à être créatif et à donner un aspect "particulier" à une photo en pouvant jouer avec tous les réglages et en obligeant l'appareil à faire ce que l'on veut et qui n'est pas forcément "correct" d'un point de vue strict, mais qui permettra de donner un effet et donc de la créativité..... 
Prendre une figurine en photo ne demande pas de créativité mais juste de respecter les couleurs avec l'aide d'une charte de couleurs par exemple et d'être le plus fidèle possible à ce que l'on a peint.

Merci Grégoire.
J'aime beaucoup cette photo et la figurine est superbe.

Bruno,
Le photographe m'a effectivement conseillé la position "AV".
Mais il faut que je comprenne...

Je n'ai pas regardé toutes les vidéos Bruno, juste un passage ou deux

Je n'ai jamais prétendu qu'il fallait faire tout en manuel pour prendre des bonnes photos ! En revanche je pense sincèrement que pour comprendre plus rapidement ce qu'on fait et comment ça marche, rien de tel que le manuel. Le numérique est relativement récent, il y a 25 ans du temps de l'argentique il fallait tout faire à la main, impossible à cette époque de prendre des photos sans comprendre
Et je ne dis pas qu'il faut pas vivre avec son temps comme dirait l'autre, mais juste comprendre ce qu'on fait.

Merci beaucoup Eric pour tes compliments ! :)

Désolé Grégoire,  comme tu disais que tu n'étais pas du tout d'accord  avec moi quand je conseille aux débutants d'utiliser le mode AV et que tu conseilles plutôt le mode manuel pour débuter, j'ai mal interprété ton intervention. Mais aucun  souci,  je pense juste qu'Eric aura plus de facilité et de réussite avec le mode AV mais c'est lui qui décide. 
Le mode manuel demande plus de réflexion et de compréhension aux débutants  c'est vrai, et à mon humble avis, je pense que sur ce forum, les débutants qui veulent juste photographier au mieux leurs figurines,  ne sont pas assez passionnés par la prise de vue pour apprendre la photographie et comprendre totalement le fonctionnement de leur appareil,  ils veulent des résultats rapidement,  leur plaisir est plus dans la peinture que dans la photo, sinon ils ne seraient pas débutants.....

C'est vrai qu'on m'a provisoirement laissé sortir de mon trou, Bruno ! 

A mon avis, apprendre à maîtriser le mode M en photo c'est comme apprendre à maîtriser la théorie des couleurs en peinture.

Pour les débutants ce n'est pas facile du tout mais ils ont tout à y gagner.

Je n'avais pas vu ça comme ça. Tu as sans doute parfaitement raison en ce qui concerne les attentes des débutants par rapport à la photo, Bruno ! :)
Pour Eric tu as raison il se fera sa propre idée.
Et par ailleurs tu n'as pas à être désolé, désolé pour quoi ;-P

GregoireM a écrit:

J'ai pris une photo de Porthos tout à l'heure. 

Bonjour Grégoire. J'avais vu ton Porthos l'autre jour et j'ai oublié de te féliciter. Il est vraiment superbe et je ne connaissais surtout pas tes pièces finies ! Tu as raison, le principe de la netteté réservée au haut du corps fonctionne très bien. Mais c'est un principe de photo d'ambiance et non de photo technique avec lequel on veut montrer absolument tous les détails peints d'une figurine.

Pour des débutants (donc pas toi !), il est peut-être bon de rappeler que l'appareil va automatiquement sélectionner la plus grande ouverture de l'objectif (en général f2.8 ou f1.8, parfois f1.4, quand il ne s'agit pas d'une optique zoom standard) quand la cellule du reflex manque cruellement de lumière. 

Il y a un principe presqu'universel avec les optiques de reflex (sauf si l'électronique actuelle a bousculé ce principe car il semblerait que les reflex pourraient même disparaître à l'avenir au profit des hybrides à plus grandes optiques interchangeables). Mais bon, avec toutes mes optiques j'obtiens le piqué d'image optimal quand je ferme de minimum 3 crans et j'obtiens la profondeur de champs idéale pour un buste ou une figurine quand je ferme encore de minimum 3 crans supplémentaires. Enfin "j'obtenais", cela fait un certain temps que je n'ai plus photographié de pièce finie.

L'avantage d'une optique avec une ouverture importante n'est donc souvent pas de l'utiliser à cette plus grande ouverture, mais de pouvoir fermer de suffisamment de crans sans se retrouver tout de suite sur une ouverture microscopique. Où là il faut évidemment pouvoir disposer de beaucoup de lumière. Ou à défaut shooter en mode pose longue, ce qu'on ne fait en général pas quand on cherche encore ses repères.

Je n'ai sans doute fait que compléter, confirmer ou infirmer des choses qui ont déjà été dites autrement. Mais pourquoi ce sujet fondamental se trouve t-il dans la rubrique "bar" ? 

Merci beaucoup Daniel :)

Alors tu as raison c'est plus difficile de juger la figurine avec du flou mais en même temps une figurine se juge sur plusieurs photos, en mettant l'accent sur un endroit différent à chaque fois (à mon sens).
Mais je comprends parfaitement que c'est plus efficace avec une photo de la figurine nette partout.

Ce qui rend les choses assez faciles je trouve en ce qui concerne la photo de figurine c'est que le sujet étant entièrement statique cela permet de se servir du temps de pose pour ajuster la quantité de lumière nécessaire (avec un trépied et éventuellement retardateur). Ce qui permet du coup d'avoir beaucoup de liberté sur l'ouverture de diaphragme ainsi que sur la sensibilité iso.

Je prends régulièrement des photos de spectacles c'est vraiment compliqué pour le coup (obligation de photographier au 1/250e max et d'avoir le diaphragme au maximum (2.8 sur mon appareil), le seul critère qu'il reste quand il n'y a plus assez de lumière c'est les isos ^^'

Perso, j'ai du mal quand une partie de la figurine est floue, ça me choque et justement j'ai tendance à ne voir que ça, ce qui est l'opposé de l'effet recherché.

GrégoireM a écrit:

Comme tu peux voir, il y a pas mal de flou autour du sujet (tous les arrières plans mais également et dans une moindre mesure, ce qui se trouve sur un plan légèrement différent du baudrier comme les bottes par exemple).

Bonjour GrégoireM
Il me semble que le problème du manque de netteté des bottes vient plutôt du fait que tu as pris la photo en plongée. Sans changer aucun réglage, tu aurais pu avoir toute la figurine entièrement nette en mettant l'appareil au niveau de la figurine et non au dessus. Tu aurais pu ainsi de mettre dans la zone de netteté l'ensemble de ce qui t'intéresse.
Que le fond soit flou est inévitable en macro-photo. Ce n'est pas une mauvaise chose. Cela (par contraste) renforce l'impression de netteté du sujet et permet de nombreux effets pour le mettre en valeur. L'avantage de la macro-photo est qu'on n'a pas besoin d'un grand studio : une feuille A4 constitue souvent un fond au format satisfaisant. En étant un peu bricoleur, on peut se fabriquer un mini studio dédié aux figurines facilement et pour pas cher.
L'éclairage aussi est important. Plus il est doux, plus le travail du peintre sera respecté : les ombres seront celles qu'il a peintes et pas celles données par le projecteur. L'utilisation de réflecteurs ou d'écrans translucides permet de l'obtenir.
Un dernier conseil: utilise ton appareil photo aussi pour autre chose que la macro-photo. Ca t'apprendra "comment ça marche" et te permettra donc d'améliorer tes photos de figurines.

Merci Garance.

Alors oui tu as raison, la photo est prise en légère plongée ce qui fait que les bottes ne sont pas tout à fait sur le même plan et donc floues.
Je suis d'accord avec l'ensemble de ce que tu dis. Ceci dit, si je puis me permettre, je fais de la photographie à titre professionnel dans le domaine du spectacle vivant et c'est Eric qui souhaitait des conseils sur la photo